In het midden van de Milanese arena waar Gucci op vrijdag 13 januari de collectie voor dit najaar presenteerde, speelde de band Marc Ribot’s Ceramic Dog. Maar hoe hard Ribot, voormalig gitarist van bij Elvis Costello en Tom Waits, ook op zijn snaren tokkelde, de aandacht ging deze vrijdagmiddag toch echt uit naar wat Gucci te vertonen had.
Afgelopen november kondigde het merk Gucci aan afscheid te nemen van Alessandro Michele, de creatief directeur die in 2015 was aangetreden. Het bericht sloeg in de modewereld in als een bom.
Alessandro Michele, die al vanaf 2002 op de loonlijst van Gucci staat (in eerste instantie was hij hoofd Accessoires), was tenslotte verantwoordelijk voor de heruitvinding van het Italiaanse modemerk. Een heruitvinding die gepaard ging met een indrukwekkende stijging aan inkomsten; de jaaromzet van Gucci werd voor 2021 afgetikt op 9,73 miljard euro.
Onder Michele groeide Gucci moeiteloos uit tot het best presterende merk binnen Kering, het luxe conglomeraat dat onder meer ook Balenciaga, Saint Laurent en Bottega Veneta omvat.
Over de reden van Michele’s vertrek wordt al sinds november druk gespeculeerd. Volgens sommigen vond Kering- CEO François-Henri Pinault het tijd voor een frisse wind. De leiding van Kering is naar verluidt van mening dat er een te groot verschil zit tussen de ideeën van Michele en de commerciële realiteit.
Alessandro Michele zei in november zelf in een verklaring: “Er zijn momenten waarop wegen zich scheiden vanwege de verschillende perspectieven die ieder van ons heeft.”
Volgens anderen was de commerciële groei onder Michele helemaal uitgeput. De cijfers van 2022 zouden aanleiding geven tot die analyse.
Alessandro Michele’s start in 2015 was met een show die hij en zijn team in nauwelijks enkele dagen in elkaar hadden gezet, nadat voorganger Frida Giannini een week eerder de deur was gewezen. Die debuutshow van Michele staat inmiddels bekend als legendarisch.
De show toonde de visie van Alessandro Michele voor de toekomst van Gucci: flaymboyant, vintage, eclectisch, androgyn, romantisch in plaats van sexy. Het werd een blauwdruk waar de mode-industrie in de jaren erna gretig gebruik van maakte.
De verandering die Michele in gang zette werd niet alleen als een mode-revolutie gezien, maar zelfs als een culturele. In zijn shows vloeiden mannelijkheid en vrouwelijkheid in elkaar over. In 2017 besloot Michele zelfs de scheiding tussen mannen- en modeshows weg te halen. (Met de recente show in Milaan wordt er voor het eerst weer bewust voor een mannenshow gekozen.)
Gucci en Alessandro Michele zette de toon, met Michele’s vriend Harry Styles als ultieme posterboy van borderline barok. Harry Styles was de opvallendste afwezige bij de show deze vrijdag in Milaan.
Op de rode loper voorafgaand aan de show schoven wel andere beroemdheden voorbij, onder wie Nick Cave, Idris Elba en de Ierse postpunkers van Fontaines DC.
De collectie op de catwalk leidde tot gemengde reacties. De hand van Alessandro Michele was nog te zien in de wijde jassen en broeken, misschien ook in de neo-romantische bloesjes. Het androgyne karakter van Michele echoode door in lange, strakken rokken met flinke split in het midden – een kledingstuk dat in alle eerlijkheid wat geforceerd oogde.
Maar er waren ook duidelijke referenties aan het ‘sexy’ verleden van Gucci onder ontwerpers Tom Ford en Frida Giannini, middels slankere silhouetten en glimmende broeken. De ‘ski-pakken’ voelden op hun beurt erg jaren tachtig, net als de gele overall. Zo werd er rijkelijk geplukt uit het Gucci-archief.
De ‘opgeblazen’ bomberjacks weden gedragen op wijde broeken, maar ook boven pootjes in strakke joggingbroeken die wel wat weg hadden van opa’s oude lange wollen onderbroek.
Thuisblijvers konden vanuit de luie leunstoel meegenieten, want de show werd live vanuit het Milanese hoofdkantoor van Gucci gestreamd. Wat te vinden van het nieuwe Gucci, waarvan het designteam achter de schermen bleef, ook na de show? Oordeel zelf:
